□秋末

服装与服饰是有区别的。服饰包括服装，是指装饰人体的物品的总称。服饰，也单指饰，衣服之饰。所以，大学有服装学院，有服装服饰专业。

人是离不开衣服的。光身子，赤身露体，那是动物。沐猴而冠，是说人有冠才是人。衣冠楚楚，才人模人样。从衣冠、服饰可以看人。有表象，也可看到骨子里。人有喜怒哀乐，穿着打扮也有喜怒哀乐，自然而然。

看人，看服装，最先映进眼帘的是色彩，赤橙黄绿青蓝紫。服装的色彩，喜怒哀乐最直观的表现。红，中国红，喜，大喜，革命，喜庆，婚庆，中国的基色调；黑，庄重，哀伤；白，纯洁，坦白；五彩，缤纷也。不同民族，同一颜色，有不同表示。

从穿什么，怎么穿，可以看人类。服装发展史，一定程度也是人类发展史。从树皮树叶当衣，先罩住隐私，再有衣有裤有帽有鞋有袜，有外套有内衣，到穿棉麻、绫罗绸缎，服饰文化丰富起来。一部服装史，半部人类文明史。

大约从氏族社会进入阶级社会，服饰、穿戴成了高低、贵贱、权力、等级的标志，服饰有了政治色彩。不同朝代有所不同，表官阶、等级是一致的，龙凤虎豹也上了服饰。《女驸马》里有句唱词，脱了红袍着紫袍，紫比红高贵，大约这就是“红得发紫”的来历。据史载，九品官制按官位从高到低分别着：紫袍、朱（红）袍、青（蓝）袍、绿袍。这种品色衣制，始于北周，形成于唐朝，宋元明清都延用。“满门朱紫”，指几代入官都为重臣。

在漫长的历史中，服装、服饰在改变、演进中，成了民族相互学习、交流、融合的载体与见证。“胡服骑射”，就是一个明证。从历史剧中看到，官员服装肥大宽袖，将士紧身短袖，而春秋战国时，服装定制，士兵也是长袖宽衣，这明显不利作战，农民不利劳作。赵武灵王召肥仪与议天下，大朝五日后决定学胡服作改革，推行胡服骑射，改变了中国军队宽袖军装，以后逐渐演变改进为盔甲装备。民族间，乃至国与国间，互相学习服装服饰，史无间断。

文学作品写人，当然少不了描写服装打扮。《水浒传》这样描写林冲的：头戴一顶青纱抓角儿头巾，脑后两个白玉圈连珠鬓环，身穿一领单绿罗团花战袍，腰系一条双獭尾龟背银带，穿一对磕爪头朝样皂靴；手中执一把折叠纸西川扇子，武官加文气。武松、鲁智深出场衣着不同，手里也没扇子。进了戏曲，衣着程式化了，老爷是老爷，秀才是秀才，家奴是家奴。服装入诗入画，情意的载体。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”；“青青子衿，悠悠我心”；“风吹仙袂飘摇举，犹似霓裳羽衣舞”；“罗衣何飘摇，轻裾随风还”……衣服是女人的，重女轻男，中外一样，合情合理。

种什么，穿什么，当然是生产方式、生产水平的一个“圭臬”。我有件衣服印象特深，至今未忘。儿时，所有衣服都是娘手缝的，自家织的布，窄的白细布，宽的彩格布。那时，农村自给自足，江阴东乡种棉花，许多人家织布，后改为铁朩机，织布卖给供销社。乡镇工业的前身，后被割尾巴割掉了。六七岁吧，娘给我做了一件长衫，细格布的。长衫挺长，宽大，直到脚面。平常不准穿，只有春节穿三天，走亲戚，才能穿，实是件礼服。为啥做得又长又宽？长三年，短三年，不长不短又三年。五六年，未褪色，一直似新的。到小学毕业，长衫成了短衫，不能穿了。长衫马褂，穿过长衫，未着马褂。李玉和身上的补丁，常有。

得大书一笔，衣着打扮还是改革开放的证人和体验者。说西装有对外开放、海纳百川之意，怕是成立的。以前，西装称洋装，上流社会和出洋人的标志，与广大农工无关。中国全民着西装，中西装混穿，当在上世纪八十年代打开国门之后。1983年地市合并不久，机关里刮了一股风，做西装买领巾，大家蠢蠢而动。那时，手头没几个余钱，动起了脑筋，找门路，纺织厂买布料，到服装厂加工，名义是出国。秋末去法国，第一套西装就是在服装厂做的。后来，又在个体一小裁缝店做了一套，最合身，最满意，上班也穿，破了，没扔掉。退休后，出国旅游穿西装，平日还是“咱们中国人”。

各个国家、各个民族，都有自己的国服，都有自己的民族服饰，积淀成服装、服饰文化，世世代代，绵延不断。国服、民族服装，一个国家一个民族的标志。今天中山装、旗袍仍代表我泱泱中国。而国之外，他国、他人，也常常从服饰来看这个国家这个民族，而喜而怒而爱而恨，爱恨情仇，也同样自然而然。这可叫服装、服饰的窗口效应。

情人眼里出西施。服装也有这种现象，自己的和外人的眼中常常是不一样的。本国人以民族自豪感，只看美、优、善；外国人以亲身经历，优与劣、美与丑、善与恶都看。而且，这种情感，会积淀、延续下去。尤其与时势相关。

服装里的爱恨情仇会变化吗？会的。

服装服饰，有德有仪，以德配之，乃仪天下。